Upptäck Panamas swashbuckling historia

2024 Författare: Ada Peters | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 15:35

Panama handlar inte bara om tropiskt huvudbonader och världens största genväg - dess djungler och krummande koloniala hamnar döljer en historia av guld och plundring på den spanska huvudstaden. Utforska Panama med sin sällsynta historia och dess rika djurliv med Lonely Planet Traveler tidskrift.

Det är typ av spöklikt i djungeln, svettig och tackig, med djupa grumlingar som ger en teatralisk beröring av hot mot en skuggig gammal mullväg. Inramad av palmfransar och stammen av ett gigantiskt cuipoträd, kan scenen vara en gravyr i en gammal gammal bok. Allt du behöver är att en av de stora illustranterna från århundradets århundrade kan måla i några av deras varumärkes pirater eller några stygga conquistadors i toppade hjälmar och glänsande cuirasses, och du skulle själv ha en svällningsdäckillustration för en Boy Own berättelse om ormar, djungler och förlorad Incan skatt. Och bra du kanske. När allt kommer omkring är detta den verkliga affären: en sju mil lång sträcka av den gamla Camino de Cruces, det legendariska spanska spårsteget över Panama-kusten, och en inställning för en av Golden Age of Pirate's mest swashbuckling historier: säcken av Panama City av piraten Henry Morgan år 1671.

Säcken i Panama City

Det verkade inte möjligt för att även den tuffaste piratkaptenen skulle leda sitt band av cutthroats genom sjuttio miles av pestilential djungel och lansera en framgångsrik attack på en av Spaniens rikaste New World skattehamnar. Men i 1671 gjorde "privataren" (ett viktigt steg upp den sociala stegen från en gemensam pirat) sitt hot, samla en armada av 38 fartyg utanför piratön Hispaniola och rekrytera mer än 2000 hänsynslösa buccaneers till orsaken - engelska, Franska, holländska, nästan alla pirat i Karibien. Deras destination var den rika fastlandet kusten av Spaniens imperium i Amerika.

På grund av kaos längs vägen slog piraterna fästningen på San Lorenzo, på Panamas karibiska kust. Därifrån vände de sig inåt, uppför Chagresfloden och längs den här kullerstens gamla jungelvägen till där Panama City låg och väntade, i utmärkt isolering, avskild på Stilla havet. Varje år kommer fantastiska inkanskatter komma fram till denna hamn - ton guld och ädelstenar från Peru, silver från de kända gruvorna i Potosí - där de lagrades innan de skickades till Spanien. Här var ett pris väl värt att ta, eller åtminstone skulle det ha varit om guvernören inte hade tippats av att piraterna var på väg.

Som det var de flesta av de goda sakerna packade på galoner, för att vara gömda i Islas de las Perlas, en juvelliknande skärgård av 220 tropiska öar, 30 miles ut i Panama Bay, där Panama Citys rikaste medborgare - de som kunde ha råd med panikproblemet att debiteras för att komma dit ut - tog tillflykt till sig själva. Piraterna slog i gryning, den 28 januari 1671, som kom ut ur djungeln och snabbt överväldigade stadens övertalade försvarare. En månadslång orgie av eld, tortyr och plundring följde förrän, till sist, som sated johannesbröd, lämnade piratordrarna, som bär sin byte tillbaka nerför spåret till där deras flotta väntade på Karibiska stranden och lämnade Panama Citys förskingrade medborgare att vandra bland de ruiner av vad som en gång var deras hem.

Panama idag

Många regniga årstider har kommit och gått över den gamla Camino de Cruces sedan Morgan passerade den här vägen. Medan djungeln förblir så otrevlig som någonsin, är det nu en del av Soberanía National Park, en stor vildmark som är mer känd för fjäderdräkt än plundring, med en världsrekord 525 fågelarter som spelats in på en enda dag. Och där Morgan och hans män slog läger i en elände av lera och myggor där leden mötte Chagresfloden ligger moderna vandrare inom muskettutbudet av en femstjärnig miljöanläggning eller en lätt halv timmes bilresa till boutiquehotell, kaféer och jazzbarer i Casco Viejo, Panama Citys fashionably crumbly koloniala kvarter - där de fortfarande inte tjänar kapten Morgan rum.

Men ingenstans är förändringarna mer uppenbara än vid själva Chagres-floden, dammad 1913 för att bilda Gatun Lake, som en del av Panamakanalsprojektet. Vid 164 kvadratmiljö var sjön världens största konstgjorda vattenkropp när den skapades. Mycket av den väg som Morgan följt är nu nedsänkt; att slita piratspåret genom moderna Panama, måste du genomföra kanalen. Mer än en miljon fartyg har gått igenom världens mest flamboyanta genväg sedan den öppnades 1914 och väntar på att lägga till den där torden på morgonen är ett sightseeingfartyg som kallas Stilla havet, däcken är ljusa med turister i souvenir Panama hattar, knäppning foton och blickar över vattnet på den skimrande glas-och-stål-skylinen i Panama City, som ser mer ut som Singapore eller Miami än den ångande äventyrsporten av populär fantasi.

När det är praktiskt taget ett ord för glamorösa faror har Panama City blomstrat in i en av Latinamerikas mest kosmopolitiska städer, en glittrande bankkapital och en honeypot för fastighetsmäklare, fastighetsutvecklare och välskötta nordamerikanska pensionärer som söker tropiskt solsken, en expatriate livsstil och ett säkert ställe att hyra sina båtar bort från orkaner som besätter den vanliga körningen av karibiska skatteparadiserna.

Byggd på cutlass och plundring

I Panama Citys gamla koloniala kvarter befinner jag mig i den rökfärdiga sötnen i St Josephs kyrka, vars magnifika altare av förgylld mahogny överlevde piratbelägringen genom att blötläggas i lera för att se ut som om den redan hade blivit avskuren av sitt guld. I vad som måste ha varit så bra en skådespel som någon annan sida av en Oscar, prästen då inte bara övertygade Morgan att det inte fanns något kvar att stjäla i sin kyrka, men den lokala loren har det, även snyggt härdat buccaneer till att donera lite guld för att renovera. Samma legend har en förvirrad och skeptisk Morgan överlämna sin donation med orden: "Jag har en känsla av att du är mer av en pirat som jag är." Kanske var han. De var alla pirater under dessa dagar. Det var trots allt Panama själv byggt på cutlass och plundring.

Roff Smith är en författare och resförfattare, och har rapporterat om Kamerun och Cooköarna för Lonely Planet Traveler.

Den här artikeln publicerades först i mars 2013 och uppdaterades i augusti 2017.